• 多點測光
  將畫面分成許多區塊進行測光，可以看成對整個畫面進行測光。測光範圍最大。
• 對焦點測光
  以相機對焦的區域進行測光，其他區域則忽略。測光範圍最小。
• 對焦點加權測光
  除了對焦區域的測光之外，還會加入周圍的測光數據。測光範圍中等。

一般人（明明就是我自己）往往忽略一件事，測光到底測的是什麼光？這個問題其實可以再延伸成，拍照時通常會有那些光？

基本上有二種，一是環境光源，二是輔助光源（閃光燈）。

而相機的測光都是針對環境光源進行量測，再依測出的數據來修正相機的光圈、快門、感光度的數值，讓拍攝者有最大的成功機會拍出好照片。

這裡突顯一個問題就是，那麼閃光燈的功效該怎麼評估？
很顯然的，相機本身很難對此進行評估。
因為閃光燈的運作有太多變數，例如出力、範圍、干擾，甚至被攝物的反光狀況….，都讓相機無法在測光階段就預先判斷。

這表示，如果拍照時想利用測光方式來拍出一些特殊效果，就應該避免使用閃光燈，這樣才能精準地掌握照片的光影表現。例如在晴天拍攝白色花朵，若選擇多點測光時，往往容易造成花朵部份過曝；若選擇對焦點加權測光，就可以以花朵的亮度為準，避免過曝的情況發生。

那麼，如果有用閃光燈的話呢？這要看你付予閃光燈的任務是什麼。

例如拍人像時，往往利用閃光燈來打出眼神光。這時閃光燈的出力極低，所以可以無視它的存在。

相反的，如果是在夜間拍攝人像，想用閃光燈把主體打亮，那麼輔助光源（閃光燈）的測試方式只能靠經驗或試拍的方式來設定；而針對環境光源的測光動作則是用來決定拍出的照片會有什麼氛圍。像是環境光影顯得陰鬱時給人孤單、靜謐的感覺；而明亮繽粉的色彩則給人夢幻輕盈的感覺。

因此，當使用閃光燈進行拍照時，思考的過程會變比較複雜。
先進行測光，然後決定想拍出的環境氛圍，調整是要明亮或陰暗的感覺。
再針對主題本身的亮度（通常只會比環境暗，不然就不需要閃光燈了），決定閃光燈的出力和角度，讓主體一樣能拍出理想的感覺。

總結來說，
測光方式像是相機的第一把刷子，幫你輕鬆拍出照片，卻無法讓主體與背景清楚分離。
閃光燈則是相機的第二把刷子，能讓你有更大的發揮空間，針對主體和背景作更細膩的操作。
當你能熟悉這二把刷子的交互應用時，拍照就會有全然不同的體會了。

求學時期開始玩底片機，那時沒什麼麻豆好拍，頂多是拍拍風景或是出遊時留個紀念，光圈、快門是什麼大概還懂，Ｂ快門也有玩過，但原則上只停留在憑光度計決定光圈、快門的組合而已。

到了數位相機時代，過了好一陣子才買了 Canon G2 加入行列，這台在當時算是還不錯的機種，主要就在於它的光圈夠大，可以衝到 f2.8。在這個光圈之下，每每能拍出主體清楚而背景模糊的照片，讓人有一種躍然紙上的感覺，卻也因此讓我陷入大光圈的迷思裡。每次拍照總是習慣性的調到 Av 模式（光圈先決），然後看自己想要保留多少背景而作小幅度的修正。至於快門呢？好像漸漸忘了它的存在，只有真的慢到不行的情況下，才拉高 ISO 或開閃光燈來因應。

然而，因為 G2 是有 LCD 可以直接看的，讓我養成了一定的依賴性。
等 DSLR 開始流行，而 G2 漸漸老去之後，我也跟著流行買了 Canon 20D，甚至敗了二顆 L鏡。
（當初真的是超瘋 COSPLAY 的啦，每個星期都在拍….>////<）
這時，其實我也還沒覺醒….
一樣迷戀大光圈，也總是用 Av 模式拍照。但不同的是，20D 必須用觀景窗拍攝。
這限制了我不少的取景範圍（人矮嘛），而且拍攝出來的畫質、散景狀態不太容易從 LCD 看出來。
這時，我開始發現，似乎閃光燈越來越難以控制，常常拍攝出來的照片，不是爆掉，就是補光不足。
原本，我以為是不是閃光燈用太久，接觸不良，還是相機那裡的設定出問題，讓它捉狂了。

直到….我陸續聽到幾個同好是使用 M 模式拍照。咦？ M 模式，不會很難搞嗎？
這問題引發了我的思考…..而後，在一些測試之後，我發現了自己的盲點！

首先，光圈和快門依然是相機用來控制入光量的二道重要關卡。
其次，相機對於閃光燈的控制，只能進行閃光強度的控制，但它無法判定打光方向、反射狀態、….，也就是能打亮主體多少是全然未知！

那麼，重點來了，為什麼用 Av模式有時候會無法控制？

在正常的光線環境中（例如晴天的戶外），光圈鎖定後，相機會以快門速度來決定入光量，讓射入的光線剛好足以正常曝光。這時，不打閃光燈當然ＯＫ。但就算打閃光，也是補光性質，能夠把主體的暗部（例如背光）稍微平衡一下。這種情況下，只要閃光燈出力不大，通常不會有爆掉的問題。而背光的情況越嚴重，閃光燈就要打越強…..
這個邏輯就是外在環境光源和閃光燈只要能平衡，拍起來就還ＯＫ。

然而，當光線充足的情況下，快門可能高達 1/1000 ，甚至更快，這時就容易出現一種情況，閃光燈補不了光。
為什麼會這樣呢？原因在於閃光燈的運作有它的時間限制，一般好像是 1/250 的閃光速度。那麼，當快門只有 1/1000 的時間，閃光燈的光線就無法全部進入相機，而容易造成補光失敗。

相反的，當光線不足時，快門可能只有 1/15 秒，甚至更久，這時卻容易補光過度。原因就在於快門打開太久，自己的閃光燈閃完之後，可能在關上前又吃了別人的閃光。因此就過曝了～～

從這些情況來看，Av 模式的使用其實是有潛規則存在的。也就是光圈可自訂，但快門必須在合理的範圍內，一般大概是 1/60~1/250 之間。這樣既不容易有手震問題，也不容易吃到別人的閃光，或連自己的閃光也吃不到。

那麼，當快門超出這個理想範圍時，其實應該使用 M 模式來拍照才對。
這時候，一樣可以把光圈定在自己喜愛的大小，再把快門設定在理想的範圍，先控制好相機的入光條件。最後剩下的，就是決定閃光燈的出力了。
這樣的好處是，即使在光線昏暗的情況下，一樣不需要調高 ISO 值就能按一般的狀態拍照，不需要腳架的幫助。
那麼，該怎麼調整閃光燈出力呢？
簡單的方式就是先用正常出力試拍，如果太亮就減少出力，太暗就增加出力。
另一種方式是，先用 Av 模式測光，例如測出來是 f2.8 之下快門要 1″，那麼切換成 M 模式時，光圈一樣用 f2.8，快門則是設為 1/60，那就表示閃光燈的出力要比環境光的亮度大60倍。這樣心裡先有個底之後，再去調整出力就大概知道要設定多少了。（這部份拍久了應該會變成直覺）

最後，綜觀過去用 Av 模式拍照和改用 M 模式拍照，會有什麼不同呢？

1. ISO 可以維持在低檔
   用 Av 模式，在快門速度過慢時，往往會拉高 ISO，犧牲畫質來提昇速度；但在 M 模式，只需要提高閃光燈出力即可。如此一來，即使光線不足也能拍出細緻的照片。
2. 光圈和快門的組合狀態穩定
   M 模式可以常保慣用的光圈、快門組合，讓拍照的手震、補光風險降低，需要注意的只有閃光燈出力的調控。
3. 補光觀念變得清晰
   對相機而言，它無法事先掌控閃光燈的出力效果。因此，攝影師必須自行留意。在設定好光圈和快門之後，按照相機上提示的自然光源狀況，決定要補上多少的人造光源，只要自然光源＋人造光源＝曝光需求量，就能夠拍出一張張的好照片。

一般而言，直接碰到的問題包括：

1. 頻寬需求 (bandwidth)
2. 主機效能 (server performace)
3. 儲存效率 (storage efficient)
4. 穩定性 (stability)

這些都需要花錢、花人力才能解決。但是，在確定投入金錢、人力之前，恐怕得先檢查一下出問題的原因，就像標題這種常見的問題，極可能像是蝴蝶效應般悄悄地伺機而動呢。

以下，就提供一個造成 MySQL 發出 too many connections 警訊的案例，足見程式設計的工作必須是很審慎、精密的計劃，否則將重重打擊系統的穩定性。

事情是從有人透過 FTP 持續大量下載開始，把有限的頻寬佔滿了。（問題一，不是人人都有無上限的頻寬，而現在上網的頻寬遠大於網站的頻寬）

之後，有網站是以程式方式管控網站上的檔案下載。因此，在下載檔案時，會與 MySQL 建立連線。
結果因為頻寬滿載了，造成下載檔案的速度變慢、時間拉長，也因此造成 MySQL Connection 佔線過久。

同時，部份網友慣用 Flashget 之類的多緒下載軟體，也造成下載一個檔案會建立多個連線，加重系統負載。

因此，原本運作正常的網站，只因為有人把頻寬佔滿，就造成 MySQL 出現 too many connections 的警訊，讓系統的穩定性大大降低。

檢討整個問題的關鍵，在於 MySQL connection 的連線時間不應該等同於下載的時間。

換言之，所有程式在與任何伺服器連線、取得資料的過程上，應該盡可能縮短。這可能包括：必要時才連線、盡可能集中查詢動作、用完即退出連線等等。

然而，在越複雜的系統中，與其他伺服器（如 MySQL、memcached、…）的連線可能是頻繁而分散的，要如何清楚掌握連線狀況作最有效的利用，一樣隨時在考驗著程式設計師的專注力。

註：實際測了一下 MySQL 建立連線的時間大約 0.00045 秒，中止連線的時間約 0.00015 秒。因此，在程式設計上應該採用隨用隨連、用完即還的作法，避免佔用連線通道。